20) Inghilterra 2014 – Lunga vita a Liverpool, una città che ha scelto di non dimenticare…

Ok, quando si alloggia in un albergo simpatico come quello di Hope Street c’è sicuramente un pregiudizio positivo per l’intera città. Certo è che dopo aver mollato auto e bagaglio, siamo partiti per una prima esplorazione. Già arrivando ci avevano colpito le casette basse in mattoncini rossi, nastri e nastri di semidetached houses che dalla periferia portano al centro, intervallati da verdi campi di calcio per ragazzi, non proprio i rough suburbs che ci aspettavamo.

A piedi passiamo per Chinatown. Questa si compone di una pulita strada principale su cui si affacciano ristoranti e negozi, a vie laterali con scuole, istituti vari, case messi un po’ male. Ma siamo ben lontani dal percepire quel malessere della mia Springburn di Glasgow. Nessuna traccia neppure dei terribili ragazzetti (forse perché è mattina e sono alla scuola estiva).

Veleggiamo verso l’Albert Dock passando per la chiesa di St Luke. Solo la Torre e le mura perimetrali sono rimaste in piedi dopo i bombardamenti della 2° guerra mondiale. Alle alte finestre gotiche non solo mancano i vetri ma le nervature in metallo che sostenevano i disegni sono accartocciate su stesse, come se liquefatte ed ancora roventi dopo l’esplosione.

Come a Berlino hai la sensazione che, in questo rincorrersi di spazi pieni e vuoti, la guerra sia ancora qui e che sia una cosa terribile. Lungo il molo del porto si susseguono una serie di monumenti ai soldati della marina che “had no other grave but the sea”.

Insomma ricostruire sì, ma magari non proprio tutto, qualche traccia bisogna lasciarla. Si impara dagli orrori solo se si è pronti a ricordare. Ecco ho l’impressione che spesso nelle ricostruzioni si voglia cancellare ogni cosa, tornare a capo come se nulla fosse accaduto, sia che si tratti di una catastrofe causata dagli uomini che dalla natura. L’effetto è quello di una bellezza perfetta ma che non ha senso, come le vecchie attrici che a 70 anni sono belle come ventenni e tu sai che non ha senso, qualche ruga, qualche segno le renderebbe reali…

Liverpool è una città che ha deciso di ricordare. Ci ha conquistato subito perché ce l’aspettavamo brutta ed invece è bella, ma di una bellezza imperfetta, non una bomboniera, non un villaggio cartolina. Ha l’aspetto di una città che vive il presente, meno per i turisti più per studenti e lavoratori. Vorrei saperne di più sulla sua storia.

I dock sono splendidi, abbiamo visto navi da crociera e traghetti per l’Isola di Mann imbarcare lunghissime code di passeggeri a piedi, in auto e tante moto rombanti. I musei supermoderni, con i loro volumi dalle forme improbabili si alternano agli antichi edifici creando prospettive interessanti. Solo la Mariner House è stata tirata giù dai developers: era stata già danneggiata dai bombardamenti?

Abbiamo passeggiato lungo il porticato della Tate Gallery, ammirandone le accoglienti libreria e caffetteria, i velieri “parcheggiati” sul tratto di canale racchiuso dall’edificio. Belli i numerosi pub, bistro e ristoranti che lo animano. Continuiamo a respirare l’aria energizzante degli altri moli, domani visiteremo il Mersey Side Museum e il Beatles Story. Confesso che avrei voluto visitare anche il Liverpool Museum, ma dobbiamo conciliare visite al museo con le passeggiate per Frodo, e poi troppe cose da visitare in un solo giorno disperdono quel che ogni visita ti lascia. Mi piace che ogni cosa che vediamo abbia il giusto tempo per decantare dentro, e lasciarti un eco che devi far risuonare per un po’ prima di aggiungere nuove info, nuove storie, nuovi dati. Liverpool meritava un terzo pernottamento. Ma i prezzi degli alberghi nei week-end crescono smisuratamente.

Gli edifici storici della Merchant House e Trading Companies sono favolosi, passeggiamo ancora fino al modernissimo Princes Dock. Alle 18,00 è tutto così vuoto che credevamo fossero passate le 20,00. Ok sarà pure giovedì, e magari il week-end tira un’altra aria, però mi aspettavo di vedere molta più gente in giro. Liverpool conta 500mila abitanti e poi ci dovrebbero essere i turisti. In un certo senso non mi tornano i conti. Forse è agosto e la gente più che arrivare va via?

Al di là del Princes Dock il Mersey si apre al mare, lo avverti ancora prima fiutando l’aria, e nelle urla crescenti dei gabbiani. Mi rende felice che il Liver building abbia scelto a simbolo dell’intera città i due cormorani con le alghe nel becco.

Torniamo in albergo passando dal Lord e Church street, nel cuore del centro, molto più grande e sviluppato di quello di Glasgow – il parallelo tra le due città continuerà per tutto il viaggio, I’m sorry. Vedo persino un edificio di Rennie McIntosh ma tutta l’architettura in questa parte della città ti incanta, decisamente diversa rispetto al percorso dell’andata dove c’erano tanti palazzi vuoti, garage abbandonati, locali sfitti (pure a solo qualche centinaio di metri da qui). È una città in crescita o in crisi? Non saprei dirlo. Come Glasgow ha l’aria di una città in cui nulla è dato per scontato, che combatte e costruisce il suo futuro sebbene con problemi sociali non indifferenti. Ma come Glasgow emana un’energia positiva, una voglia di fare.

A cena siamo in un ristorante marocchino (voi oramai lo sapete che abbiamo un debole per il Marocco), ambiente divertente ed ammiccante, con le tipiche lampade, comodi sofà, musica popolare, fontane di piastrelle, tajines di terracotta che oltre che in esposizione, per tipico senso arabo sono anche in vendita. Abbiamo mangiato benone, olive, felafel, salsina di melanzane, tajine di sea-bass e costolette di agnello. Per dessert assaggini di baclava: j’adore! Long life to Liverpool, I can’t wait for the morning.